Jak początkujący rolnik może zbudować drewnianą szklarnię

Zalety i wady szklarni drewnianych

Drewniana szklarnia ma szereg zalet, które czynią ją popularniejszą niż szklarnie metalowe lub plastikowe. Do zalet drewna należą:

• niski koszt – drewno jest stosunkowo tanie w porównaniu do innych materiałów i łatwo je zdobyć;
• łatwość pracy z materiałem – do zbudowania konstrukcji z belek drewnianych nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia, poza tymi, które są już dostępne w każdym gospodarstwie domowym;
• łatwość naprawy – szklarnie wykonane z drewna są łatwe do naprawy, jeśli jakakolwiek część ulegnie uszkodzeniu;
• przyjazność dla środowiska – drewno jest materiałem naturalnym, który można poddać recyklingowi;
• zmienność – możliwość tworzenia konstrukcji o dowolnej wielkości i kształcie;
• lekkość ramy – cecha ta pozwala na samodzielny montaż konstrukcji;
• łatwość konserwacji – drewno nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych;
• możliwość dostosowania szklarni do własnych potrzeb poprzez dodanie półek, oświetlenia, napędu termicznego i innego wyposażenia.

Drewniana rama ma jednak również pewne wady. Po pierwsze, drewno jest mniej trwałym materiałem budowlanym niż metal. Po drugie, drewno wymaga specjalnej pielęgnacji zarówno na początku, jak i podczas późniejszego użytkowania. Najpoważniejszą wadą tego materiału jest jednak jego łatwopalność, dlatego też podczas użytkowania szklarni należy ściśle przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

Wideo: Budowa szklarni z drewna i folii

W tym filmie specjalista zaprezentuje instrukcję budowy szklarni z drewna i folii.

Przegląd popularnych modeli

Szkółkę DIY z drewnianych belek można zbudować w różnych technologiach. Kształt i technologię budynku dobierasz w zależności od swoich potrzeb i umiejętności.

Najpopularniejszą i najprostszą drewnianą szklarnią do samodzielnego zbudowania jest konstrukcja standardowa. Ta typowa opcja konstrukcyjna charakteryzuje się dachem dwuspadowym, ścianami z poliwęglanu i betonowym fundamentem.

Inny rodzaj szklarni przypomina standardowe szklarnie, ale ma inny kształt dachu. Ten dach jest budowany w oparciu o technikę Mittlidera, który, aby poprawić wentylację, zaproponował tworzenie spadków o różnej wysokości, z otworami wentylacyjnymi między nimi, aby umożliwić przepływ powietrza.

Drewnianą szklarnię można również zbudować samodzielnie, stosując trzecią metodę, która różni się od dwóch poprzednich kształtem dachu – w tym przypadku jest on prosty. Instrukcja budowy tego typu dachu zaleca użycie folii perforowanej zamiast poliwęglanu, która umożliwi przenikanie wilgoci do wnętrza budynku, zapobiegając w ten sposób uginaniu się dachu pod wpływem nagromadzonego śniegu lub deszczu.

Przenośna szklarnia może być udanym rozwiązaniem dla dużej działki z wieloma uprawami. Aby wzmocnić taką konstrukcję, potrzebny jest fundament z piasku i żwiru, a nie betonowy, ponieważ tego typu fundamenty można łatwo wykopać w celu demontażu. Bloczki betonowe zamontowane wokół belek narożnych szklarni zapewniają dodatkowe wzmocnienie.

Projekt szklarni

Ten przewodnik krok po kroku dotyczący budowy drewnianych szklarni sugeruje rozpoczęcie procesu projektowania od rysunku i dostosowania konstrukcji do wymaganych wymiarów. Po wybraniu technologii pozostaje tylko określenie kształtu i rozmiaru konstrukcji.

Jeśli chodzi o kształt, może być dowolny. Oprócz wspomnianych konstrukcji z dachem dwuspadowym, możliwe są również szklarnie z dachami owalnymi i okrągłymi. Wspomniano również o dachu płaskim, ale należy go montować z zachowaniem ostrożności.

Budując szklarnię, ważne jest, aby dobrać optymalne wymiary do działki. Najczęściej są to 5–6 m długości i 2,5–3 m szerokości. Taka konfiguracja pozwala na umieszczenie w niej do trzech grządek, z przejściami o szerokości około 40 cm. Wysokość budynku powinna być komfortowa dla człowieka – 180–200 cm.

Pamiętaj, że zbyt wysoki lub zbyt szeroki budynek utrudni ogrzewanie, wentylację i remonty. Dlatego wybierz maksymalne wymiary, minimalizując jednocześnie swoje potrzeby.

Jeśli chodzi o wymiary desek i belek, przedstawiają się one następująco (długość ustalana jest na podstawie wysokości i szerokości budynku):

• belki fundamentowe i słupy – 10x10 cm;
• belki pośrednie – 10x5 cm;
• belki krokwiowe – 5x5 cm;
• deski pod łaty – 10x3 cm.

Przygotowanie terenu i fundamentowanie

Przy budowie drewnianej szklarni lokalizacja ma kluczowe znaczenie. Idealna jest dobrze oświetlona, ​​płaska przestrzeń. Najlepiej umieścić szklarnię z dala od wysokich drzew lub innych budynków, które mogłyby zacieniać grządki z każdej strony.

Staraj się również zainstalować konstrukcję w pobliżu źródeł wody – sztucznych lub naturalnych. Unikaj jednak budowania szklarni na terenach nisko położonych, gdzie woda odpływa, ponieważ może to prowadzić do ciągłego zalewania grządek.

Po wybraniu miejsca, konieczne jest wykonanie fundamentu pasowego. W tym celu wykopuje się rów o głębokości 40–60 cm w miejscu, gdzie ma stanąć przyszła konstrukcja. Dno fundamentu wzmacnia się poduszką z piasku (około 20 cm), a następnie montuje się poziome pręty zbrojeniowe wokół obwodu fundamentu i zalewa betonem. W beton wlewa się również metalowe narożniki, do których mocuje się drewniany fundament skrzynkowy.

Niezbędne materiały

Budując domową szklarnię, musisz zdecydować o materiałach i narzędziach. Ponieważ sami budujemy drewnianą szklarnię, najlepszym drewnem do tego celu będzie dąb, modrzew lub sosna.

Jeśli chodzi o izolację termiczną, jako podłoże ścian można zastosować szkło, poliwęglan lub folię. Może być również potrzebna papa dachowa.

Fundament będzie wymagał betonu, cegły i mieszanki piasku i żwiru. Do zbrojenia zostaną użyte pręty zbrojeniowe.

Budując szklarnię samodzielnie, należy zabezpieczyć drewno przed wilgocią i grzybami. Można to zrobić za pomocą środków konserwujących, bitumu i farby.

Do zabezpieczenia połączeń między belkami stosuje się uszczelniacz.

Montaż ramy

Montaż ramy należy przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie. Montaż rozpoczyna się od pionowych belek bazowych, a kąty są stale korygowane za pomocą poziomicy. Do mocowania służą wsporniki i śruby.

Kontynuuj montaż ramy, montując pionowe słupki w odstępach co 1 metr. Następnie ramę mocuje się do ramy bazowej, po czym montuje się poziome deski i wybiera miejsce montażu drzwi.

Montaż ramy kończy się wykonaniem kratownicy wokół górnej części konstrukcji, po czym można zamontować dach. Ostatnim etapem jest poszycie i montaż elementów wewnętrznych.

Poszycie i aranżacja wnętrz

Ostatnim krokiem jest pokrycie ścian wybranym materiałem. Na zewnątrz ścian montuje się poliwęglan i folię. Niektórzy ogrodnicy wolą mocować folię również wewnątrz, ale zmniejsza to ilość światła w pomieszczeniu. Folię mocuje się gwoździami, a płyty poliwęglanowe mocuje się wkrętami i gumowymi podkładkami.

Po poszyciu ścian, krawędzie i spoiny uszczelnia się masą uszczelniającą. Wyposażenie wewnętrzne uzupełnia (w razie potrzeby) siłownik termiczny, oświetlenie, półki i szuflady na artykuły gospodarstwa domowego oraz system nawadniania i zraszania.