Opis niepozornej odmiany wiśni Brusnitsyna

Opis i charakterystyka odmiany

Odmiana wiśni Brusnitsyna charakteryzuje się bujnym, rozłożystym krzewem o wysokości około dwóch metrów i intensywnym ulistnieniu, które w maju pokrywa się pianą licznych pachnących kwiatów, a w sierpniu eksploduje czerwono-bordowymi jagodami. Pędy o długości 30–35 cm rosną bardzo szybko, a liście są pojedyncze, wydłużone, o ostrych krawędziach i ząbkowanych bokach.

Ta samopłodna odmiana dobrze znosi mroźne zimy, jest odporna na większość chorób, szybko zaczyna owocować i regularnie zachwyca dużym plonem smacznych i zdrowych jagód. Wiśnia brusnicka nie potrzebuje zapylaczy do zawiązania owoców, ale niektóre źródła podają odmianę Mayak, która zwiększa plony krzewu wiśni, posadzona obok. Nawet bez takiego zapylacza, pierwsze zbiory można uzyskać w trzecim lub czwartym roku, a dojrzała roślina zazwyczaj daje co najmniej 20 kg jagód.

Elastyczne, szybko rosnące gałęzie można przycinać do pożądanego kształtu. Na gałęziach tworzą się kwiaty, a następnie owoce. Owoce są jaskrawoczerwono-bordowe o wyrazistym słodko-kwaśnym smaku. Średnia waga wynosi 6 g. Owoce dojrzewają w sierpniu. Ten okres dojrzewania ma dodatkową zaletę – praktycznie wszystkie inne odmiany już dawno straciły owoce. Owoce są wszechstronne: pyszne i bardzo zdrowe na świeżo, wykorzystywane do produkcji soków, win, likierów i nalewek o wspaniałym aromacie, a także często do produkcji dżemów, konfitur i marmolad.

Łatwość pielęgnacji, regularne, wysokie plony i zdolność do uprawy w trudnym klimacie — wszystko to sprawia, że ​​wiśnie odmiany Brusnitsyna nadają się do sadzenia w ogrodach prywatnych i gospodarstwach rolnych, zarówno na potrzeby własne, jak i komercyjne.

Cechy uprawy Brusnitsyna

Wiśnie tej odmiany preferują lekką, piaszczystą glebę o neutralnym pH, jasne, otwarte stanowiska z dużą ilością światła słonecznego oraz osłonięte od silnych wiatrów północnych. Drzewa iglaste należy trzymać z dala od pobliskich drzew, aby zapobiec infekcjom. Jeśli gleba jest kwaśna, przed sadzeniem należy ją zwapnować. Gęstą, gliniastą glebę należy spulchnić, aby zapewnić odpowiednie napowietrzenie korzeni i zapobiec zastojom wody, ponieważ stojąca woda może zniszczyć krzew. Aby to osiągnąć, należy dodać kilka wiader piasku na metr kwadratowy i dokładnie przekopać dołek na głębokość co najmniej 1 metra.

Jeśli poziom wód gruntowych znajduje się bliżej niż 2 metry od powierzchni, najlepiej posadzić wiśnię na wzgórzu lub innym wzniesieniu, aby uniknąć gromadzenia się wody. Jeśli zimy są bardzo surowe, warto znaleźć miejsce blisko budynku.

Do sadzenia należy wybierać sadzonki jedno- lub dwuletnie, dokładnie sprawdzając system korzeniowy przed zakupem. Korzenie powinny być zdrowe i nieprzesuszone. Jeśli kilka korzeni jest uszkodzonych lub przesuszonych, można je odciąć bezpośrednio przed sadzeniem i potraktować węglem drzewnym. Doświadczeni ogrodnicy zalecają namoczenie wysuszonych korzeni w wodzie przez kilka godzin, a następnie zanurzenie ich w zawiesinie glinianej, aby poprawić ukorzenienie.

Dołek powinien być wykopany tak, aby odpowiadał długości korzeni. Zazwyczaj głębokość wynosi około 40–60 cm, a szerokość 60–80 cm. Gleba wyjęta z dołka jest mieszana z nawozem, w tym próchnicą, kompostem, popiołem drzewnym oraz nawozami potasowymi i fosforowymi. W środek dołka wbija się palik, do którego przywiązuje się sadzonkę dla stabilności. Dodaje się kopiec wzbogaconej gleby, układa na nim korzenie i przykrywa przygotowaną ziemią, lekko ją ubijając. Po posadzeniu szyjka korzeniowa powinna być równa z gruntem. Następnie wykopuje się płytki rów wokół krzewu w odległości 30 cm i wypełnia 2–3 wiadrami osiadłej wody. Obszar wokół pnia można ściółkować cienką warstwą torfu lub kompostu.

Nie należy podlewać drzewa wiśniowego zbyt często; ważne jest, aby podlewać je obficie po kwitnieniu, gdy owoce zaczynają dojrzewać (jesienią, po opadnięciu liści).

Nawozy organiczne stosuje się co dwa lata, wzbogacając glebę wokół korzeni nawozem z obornika drobiowego, krowiego lub końskiego. Nawozy mineralne stosuje się corocznie: wczesną wiosną roślinę nawozi się 50 g mocznika; po owocowaniu dodaje się do 200 g fosforu i do 70 g potasu. Granulki nawozów mineralnych można rozsypać na powierzchni gleby, aby po deszczu lub podlewaniu nawóz stopniowo dotarł do korzeni, lub można je rozpuścić w wodzie nawadniającej i dodać do przygotowanego rowu. Po podlaniu lub spulchnieniu gleby (co należy robić kilkakrotnie w ciągu sezonu) zaleca się ściółkowanie obszaru pod krzewem – pozwoli to zachować niezbędną ilość wilgoci i zapobiegnie wzrostowi chwastów. Zimą, grubsza warstwa ściółki, zastosowana przed nadejściem przymrozków, pomoże systemowi korzeniowemu przetrwać zimno.

Cięcie wykonuje się jesienią, usuwając uszkodzone lub chore gałęzie i skracając pędy, aby nadać roślinie odpowiedni kształt. Krzew powinien być rzadki i dobrze przepuszczalny dla powietrza i światła słonecznego, aby zapobiec infekcjom grzybiczym. Do cięcia należy używać bardzo ostrego narzędzia, najczęściej sekatora. Wszystkie cięcia o grubości powyżej 1 cm należy potraktować żywicą ogrodową lub węglem drzewnym.

Latem gałęzie drzewa bielone są w celu ochrony przed szkodnikami, a zimą owijane w celu ochrony przed gryzoniami.

Wideo: „Co wpływa na zbiory wiśni”

Wielu ogrodników boryka się z problemem słabej produkcji owoców wiśni. Dlaczego tak się dzieje i jakie kroki należy podjąć, omówiono w poniższym filmie.