Sekrety pielęgnacji pomidorów po posadzeniu w szklarni

Przesadzanie

Nie będziemy rozwodzić się nad zawiłościami uprawy sadzonek; zamiast tego zacznijmy od ich sadzenia w szklarni. Jak wiadomo, pomidory szklarniowe najlepiej uprawiać z sadzonek, dlatego proces przesadzania roślin z doniczek do szklarni wymaga szczególnej uwagi. Przede wszystkim ważne jest, aby uprawiać lub kupować sadzonki wysokiej jakości. Jakość sadzonek jest określana na podstawie następujących kryteriów:

• wysokość roślin powinna wynosić co najmniej 20 cm (idealnie 25-35 cm);
• siewka powinna mieć co najmniej 8-9 w pełni rozwiniętych liści;
• pożądane jest, aby jeden grono owoców było już wykształcone, ale pąki jeszcze nie rozwinęły się;
• blaszki liściowe miały intensywny, ciemnozielony kolor;
• system korzeniowy jest żywy i dobrze rozwinięty (w idealnym przypadku powinien pokrywać całe podłoże).

Jeśli posadzimy ją prawidłowo i zapewnimy jej właściwą pielęgnację, taka sadzonka szybko zapuści korzenie w szklarni i zacznie owocować w mgnieniu oka.

A teraz o samym sadzeniu. Czas sadzenia sadzonek zależy od regionalnego klimatu i wyposażenia szklarni. W stałych, ogrzewanych konstrukcjach z poliwęglanu pomidory można uprawiać przez cały rok, ale w nieogrzewanej szklarni, a zwłaszcza w szklarni foliowej, należy poczekać, aż gleba ogrzeje się do 15-16°C.

Należy również wcześniej rozważyć skład gleby, do której będą przesadzane sadzonki z doniczek. W przypadku uprawy wiosennych warzyw najlepiej rozpocząć przygotowanie gleby jesienią, po ostatnich zbiorach. W przypadku całorocznej uprawy warzyw należy zapewnić glebie odpoczynek przez co najmniej miesiąc po zbiorach.

Przed każdym nowym sadzeniem glebę w szklarni należy odświeżyć, a jeśli jest całkowicie zużyta, wymienić. Natychmiast po zakończeniu owocowania, grządkę należy przekopać, oczyścić z resztek roślinnych i grudek, a następnie zdezynfekować. Jeśli poprzednie rośliny były chore, najlepiej wymienić wierzchnią warstwę gleby. Zaleca się dodanie nawozu organicznego podczas kopania, a na krótko przed sadzeniem nawozu mineralnego.

Wielu hodowców warzyw preferuje stosowanie schematów sadzenia pomidorów, ale uprawiając pomidory w szklarni, należy wziąć pod uwagę nie tylko cechy odmiany, ale także dostępną przestrzeń. W szklarni dopuszczalne jest nieco gęstsze sadzenie, ale należy to robić tak, aby dojrzałe rośliny nie były zbyt gęsto posadzone:

• odmiany wysokie (nieokreślone, tworzące jedną łodygę) sadzimy w rzędach w odległości 60-70 cm między rzędami i 70-80 cm między krzewami;
• Niskie krzewy można sadzić w odległości 30-40 cm od siebie i 40-50 cm między rzędami.

Aby zaoszczędzić miejsce w szklarni, zaleca się zastosowanie systemu nasadzeń w układzie szachownicowym, w którym odstęp między rzędami można zmniejszyć do 40 cm, a szerokość ścieżki między rzędami można pozostawić na 0,8 m. Głębokość sadzenia roślin nie powinna przekraczać 4 cm. Jeśli sadzonki są zbyt wysokie, należy je sadzić głębiej i pod kątem 45°. Przed sadzeniem należy obficie podlać dołki ciepłą (18-20°C) wodą i sadzić sadzonki, gdy woda jest jeszcze wilgotna. Taka technika pozwala korzeniom szybciej się wyprostować.

Film „Sadzenie sadzonek”

W tym filmie dowiesz się jak prawidłowo sadzić sadzonki pomidorów.

Pielęgnacja

Po posadzeniu sadzonek w szklarni rozpoczyna się nowy, jeszcze ważniejszy etap: pielęgnacja roślin, która wiąże się z pewnymi specyficznymi wyzwaniami. Sadzonki spędzą pierwsze 10-15 dni na ukorzenieniu się. Aby proces ten przebiegł pomyślnie, konieczne jest utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w szklarni. Temperatura powinna wynosić 20-22°C. W słoneczne dni młode rośliny należy lekko osłonić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ponieważ gleba podczas sadzenia jest dobrze nawilżona, nie ma potrzeby podlewania sadzonek przez następne 10 dni; można po prostu przykryć glebę między rzędami cienką warstwą ściółki. Wszystkie prace pielęgnacyjne należy rozpocząć 10 dni po posadzeniu lub od momentu, gdy rośliny zaczną rosnąć w nowym miejscu.

Podlewanie

Nie należy rozpoczynać podlewania, dopóki pomidory nie zaczną rosnąć. Wydłużenie łodyg i gałęzi świadczy o tym, że roślina zadomowiła się i potrzebuje składników odżywczych, w tym wody. Wcześniejsze podlewanie nie jest zalecane, ponieważ nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia korzeni i obumarcia sadzonki.

Zimą i wiosną podlewaj raz na 5-7 dni. Jeśli gleba wyschnie wcześniej, obniż temperaturę. Młode rośliny podlewaj 5-7 litrami wody na 1 m² grządki. W miarę rozwoju roślin dawka podlewania wzrasta: do 12 litrów na początku kwitnienia i do 15 litrów wraz z nadejściem upałów i rozpoczęciem owocowania.

Zaleca się podlewanie poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego – wieczorem lub wczesnym rankiem. Woda powinna mieć temperaturę zbliżoną do temperatury gleby, aby uniknąć stresu dla roślin. Podlewaj u nasady, unikając kontaktu z liśćmi. Najlepiej, jeśli szklarnia jest wyposażona w system nawadniania kropelkowego, ale jeśli nie, możesz użyć konewki z długą wylewką lub butelki.

Wentylacja

Pomidory nie tolerują nadmiernej wilgotności, a ponieważ gromadzenie się wilgoci w szklarni jest nieuniknione, wentylacja jest kluczowym elementem pielęgnacji roślin. Kondensacja pary wodnej w szklarniach występuje z powodu wysokich temperatur. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy przez większość dnia świeci słońce, a temperatura w szklarni wzrasta do 30°C lub więcej. W takich warunkach pomidory zaczynają tracić kwiaty i zalążnie, a na liściach rozwijają się choroby grzybowe.

Wiosną szklarnię należy codziennie wietrzyć, po prostu otwierając otwory wentylacyjne. Silne przeciągi szkodzą pomidorom, ale lekki wietrzyk im służy, dlatego przy bezwietrznej pogodzie można otwierać otwory wentylacyjne. Wraz ze wzrostem temperatury, okna można uchylić do jednej czwartej, przyciągając owady zapylające. Wentylację należy kontynuować do momentu całkowitego wyschnięcia wilgoci w szklarni, ale w cieplejsze dni można ją wydłużyć.

Temperatura

Utrzymanie odpowiedniego reżimu temperaturowego w szklarni polega na wyrównaniu temperatur w ciągu dnia i nocy. Zazwyczaj regiony, w których uprawia się pomidory szklarniowe, charakteryzują się niestabilnym klimatem, z dużymi różnicami między temperaturami w ciągu dnia i w nocy. Jeśli temperatura w ciągu dnia wzrośnie powyżej 30°C, a w nocy spadnie do 10°C, ciepłolubna roślina, taka jak pomidor, może po prostu obumrzeć.

Za optymalną temperaturę dla zdrowego rozwoju pomidorów uważa się 20–22°C, przy czym dopuszczalne są temperatury dzienne sięgające 25°C. 28°C jest jednak zbyt niskie, ponieważ przekroczenie tej temperatury może spowodować opadanie liści, kwiatów lub owoców. Temperatura w nocy powinna wynosić 16–18°C, ale nie mniej niż 15°C. Należy również monitorować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Za normalny uznaje się poziom 65–70% – oznacza to również, że wilgotność gleby mieści się w normie.

Zapylanie

Większość odmian pomidorów jest zdolna do samozapylenia, ale w warunkach szklarniowych proces ten jest utrudniony z różnych powodów: braku owadów i wiatru oraz wysokiej wilgotności, która zapobiega kruszeniu się pyłku. Dlatego, gdy rozpoczyna się kwitnienie, rośliny należy wspomagać sztucznym zapylaniem, za pomocą pędzla, waty lub innymi dostępnymi metodami.

Niektórzy właściciele szklarni wnoszą do nich ul w okresie kwitnienia. Takie podejście jest z pewnością korzystne, ale nie każdy może sobie na nie pozwolić i sprawdza się jedynie w przypadku dużych, trwałych szklarni. W mniejszych szklarniach wystarczy po prostu otworzyć okna, aby pszczoły miały dostęp do roślin, lub ręcznie zapylać kwiaty.

Zapylanie ręczne przeprowadza się pędzelkiem z naturalnym włosiem. Najlepiej wykonywać je rano, w temperaturze 24-25°C i wilgotności 70% – w takich warunkach pyłek staje się kruchy i łatwo się transportuje. Najlepszy czas na zapylanie to dzień po pełnym rozwinięciu się kwiatu.

Formacja krzewów

Odmiany pomidorów o nieokreślonym wzroście (wysokie) najczęściej uprawia się w szklarniach. Należy je prowadzić w pojedynczą łodygę, a następnie uszczykiwać i podwiązywać do podpory. Rośliny należy prowadzić w ciągu tygodnia od ukorzenienia się w nowym miejscu, a podporę (kratkę lub paliki) należy zainstalować podczas sadzenia.

Młode rośliny należy przywiązać do podpór 7-10 dni po posadzeniu w szklarni; ułatwi to monitorowanie dalszego wzrostu łodygi. Jeśli chodzi o usuwanie pędów bocznych, w przypadku formowania pojedynczej łodygi dopuszczalne jest pozostawienie dolnego pędu i usuwanie pozostałych w miarę ich pojawiania się. Najlepiej usuwać pędy boczne rano, aby uszkodzone miejsce miało czas na zagojenie się do wieczora. Ponadto pędy są rano bardziej delikatne i łatwiej się łamią.

Wysokie krzewy przycina się bocznie, zanim pojawi się 7-8 gron owocowych. Następnie należy uszczypnąć wierzchołek łodygi i usunąć dolne liście. To pomoże zahamować wzrost rośliny i skierować jej energię na dojrzewanie owoców. Nisko rosnące pomidory formuje się w 2-3 pędy, pozostawiając najsilniejsze dolne boczne pędy. Poza tym procedura nie różni się niczym od formowania wysokich krzewów.

Posypka

Pomidory zużywają dużo składników odżywczych podczas wzrostu, dlatego pomimo nawożenia gleby podczas sadzenia, należy je nawozić 3-4 razy w ciągu sezonu. Rośliny potrzebują w równym stopniu nawozów organicznych i mineralnych, ale ponieważ nawozy mineralne sprzyjają gromadzeniu się azotanów w owocach, zaleca się ich stosowanie dopiero wczesną wiosną lub podczas pierwszego nawożenia, jednak nie później niż 1,5-2 miesiące przed zbiorem. W pozostałej części sezonu nawożenie korzeni przeprowadza się roztworami organicznymi:

• pierwszy (2-3 tygodnie po posadzeniu) – roztworem dziewanny z nitrofoską: 0,5 l obornika, 1 łyżka stołowa nitrofoski/10 l wody;
• drugi (po 10 dniach) – gnojówka w stężeniu 1:15;
• trzecie karmienie – dziewanna w stosunku 1:10 w trakcie podlewania.

Średnie zużycie nawozu płynnego wynosi 1 litr na krzew, należy jednak wziąć pod uwagę wielkość rośliny.

Choroby i problemy

Uprawiając pomidory szklarniowe, producenci warzyw napotykają liczne problemy związane zarówno z chorobami, jak i niewłaściwymi praktykami rolniczymi. Do najczęstszych należą:

• opadanie liści i kwiatów;
• zwijanie się i zamieranie blaszek liściowych;
• zatrzymanie wzrostu i rozwoju krzewów;
• niepełne dojrzewanie owoców, a także brak zalążni na górnych pędach;
• osłabienie rośliny.

Jeśli krzewy wyglądają na zdrowe i bujne, ale nie tworzą się zalążnie, oznacza to, że wszystkie składniki odżywcze są wykorzystywane do wzrostu masy wegetatywnej. Może to być spowodowane nadmiarem nawozów mineralnych, nadmiernym podlewaniem lub niedostatecznym oświetleniem. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, należy wstrzymać podlewanie na tydzień i podnieść temperaturę w szklarni do 24-25°C.

Z kolei opadanie kwiatów i zawiązków następuje z powodu zbyt suchej gleby i powietrza. W takim przypadku szklarnię należy częściej wietrzyć, obniżyć temperaturę i zwiększyć podlewanie.

Jeśli roślina nie ma jeszcze dość siły, aby wytworzyć wszystkie owoce, wystarczy wcześniej zebrać grona; dojrzeją idealnie po kilku dniach na słońcu.

Słaba roślina jest spowodowana brakiem światła lub składników odżywczych. Jeśli szklarnia jest dobrze oświetlona, ​​spróbuj ożywić pomidory dodatkowym nawozem organicznym lub opryskując ich wierzchołki roztworem kwasu borowego.

Najczęstszą chorobą w szklarniach jest zaraza ziemniaka. Zarodniki tego grzyba uaktywniają się pod wpływem wysokiej wilgotności powietrza i zbyt gęstego nasadzenia. Zwalczanie grzyba jest bardzo trudne, ale zarazę ziemniaka można spowolnić, stosując Fitosporynę raz na 10 dni. Aby zapobiec procesom gnilnym, należy unikać kontaktu liści z podłożem. W tym celu zaleca się odrywanie dolnej warstwy liści i przykrycie gleby wokół krzewów ściółką.

Wideo „Opuszczanie”

W tym filmie dowiesz się, jak pielęgnować pomidory w szklarni.