Cechy uprawy i pielęgnacji buraków w gruncie

Wybór odmiany

Istnieją trzy rodzaje buraków: konsumpcyjne, cukrowe i pastewne. Buraki konsumpcyjne, liściowe i korzeniowe mogą różnić się czasem dojrzewania, kształtem owoców i kolorem miąższu. W ogrodzie można uprawiać każdy rodzaj buraka; ważne jest tylko, aby znać specyfikę danej odmiany.

Wczesne buraki sadzi się z myślą o spożyciu letnim; w pełni dojrzewają dwa do trzech miesięcy po siewie, ale są spożywane znacznie wcześniej. Odmiany średnio-późne i późne, które dojrzewają w ciągu trzech do pięciu miesięcy, najlepiej uprawiać z myślą o długotrwałym przechowywaniu. Buraki zebrane po pełnym dojrzeniu są zazwyczaj przechowywane przez całą zimę, ale nie we wszystkich regionach można uprawiać je tak długo. Dlatego najlepiej wybrać odmianę na podstawie jej okresu wegetacji i długości okresu ocieplenia w danym regionie.

Wczesne odmiany, takie jak „Kholodostoikaya”, „Egyptskaya”, „Krasny Shar”, „Bordeaux 237” i „Nobol”, dojrzewają od siewu w ciągu 60 do 90 dni. Młode korzenie są gotowe do spożycia, gdy ich średnica przekroczy 1,5 cm. Wtedy gęste siewki są przerzedzane, a korzenie i liście są gotowe do spożycia. Młode, soczyste liście są często wykorzystywane wraz z innymi warzywami ogrodowymi do sałatek, okroszki lub zup.

Odmiany średniowczesne dojrzewają w ciągu 90 do 130 dni. Buraki takie jak „Detroit”, „Mulatka”, „Bona” i „Bogema” są bardziej odporne niż odmiany wczesne. Są odporne na wahania temperatury, tolerują suszę i są mniej podatne na choroby. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości można je długo przechowywać. Odmiany te są wybierane do spożycia zimą w regionach, gdzie wrzesień przynosi silne mrozy, a późniejsze odmiany po prostu nie dojrzewają.

Buraki późno dojrzewające powinny rosnąć przez 130–150 dni od siewu. Oczywiście, pięć miesięcy ciepłej pogody nie zawsze jest możliwe, dlatego te odmiany nie są uprawiane na północy. Spośród najpopularniejszych odmian późno dojrzewających ogrodnicy wybierają odmiany „Cylindra” i „Renova”.

Wideo „Odmiany”

W tym filmie dowiesz się, jakie odmiany buraków są najlepsze do uprawy.

Wybór lokalizacji i przygotowanie grządek

Buraki, łatwe w sadzeniu i pielęgnacji na zewnątrz, preferują otwarte, słoneczne miejsca. Dlatego potrzebują niezacienionego miejsca, aby zapewnić im maksymalną ilość światła słonecznego przez cały dzień. Buraki należy sadzić w nowym miejscu każdego roku; w przeciwnym razie możesz w ogóle nie zobaczyć plonów, a cały sezon spędzisz na walce z chorobami i szkodnikami. Nie zaleca się sadzenia ich po kapuście, rzodkiewce, rzepaku ani marchwi. Eksperci nie są zgodni co do ziemniaków, ale warzywo to najlepiej rośnie na terenach wcześniej zajmowanych przez pomidory, ogórki, paprykę, cebulę, bakłażany, rośliny strączkowe lub zboża. Jak widać, wybór jest na tyle szeroki, że pozwala na coroczną zmianę miejsca – kluczowy czynnik dla bezproblemowej uprawy.

Buraki nie lubią ciężkich, kwaśnych gleb ani stojącej wody, ale mogą przetrwać nawet tam. Jednak uprawiane na lekkich, przewiewnych glebach, nawet lekko zasadowych, i pod warunkiem regularnego dostarczania im odpowiedniej ilości wilgoci, z pewnością wydadzą smaczne, soczyste i lekko chrupiące korzenie. Najlepiej wybrać (lub stworzyć) działkę z żyzną, piaszczystą lub gliniastą, niekwaśną glebą; takie warunki gwarantują obfite plony. Ogrodnicy często sadzą rabaty buraków wzdłuż ścieżek na grządkach z kapustą lub marchewką. Ta bliskość zapewni warzywom niezbędne składniki odżywcze i wodę, ponieważ ich potrzeby w dużej mierze się pokrywają.

Siew najczęściej odbywa się wiosną, gdy gleba ogrzała się już do 10 stopni Celsjusza, ale stanowisko przygotowuje się jesienią. Po zbiorze grządka jest całkowicie oczyszczana z resztek roślinnych i przekopywana na głębokość szpadla, usuwając po drodze korzenie chwastów wieloletnich. Jeśli gleba jest nawet lekko kwaśna, pH należy skorygować, dodając wapno, mączkę dolomitową lub przynajmniej popiół drzewny. Jesienią glebę nawozimy – należy dodać próchnicę lub kompost, a także złożone nawozy mineralne zawierające, oprócz niezbędnego azotu, fosforu i potasu, również żelazo, bor, miedź, magnez, molibden i mangan.

Buraki są jednak wrażliwe na przenawożenie; zbyt obfite nawozy mineralne mogą prowadzić do akumulacji azotanów, powodując powstawanie pustych przestrzeni lub pęknięć w korzeniach. Nie nawozić buraków świeżym obornikiem, lecz jedynie kompostem leżakującym co najmniej dwa lata.

Przygotowaną glebę podlewa się i pozostawia do wiosny, aby odpoczęła i wchłonęła nawóz. Siew jesienny przeprowadza się przed zimą, nie wcześniej niż w listopadzie, aby zapobiec kiełkowaniu nasion i przechować je do nadejścia cieplejszych dni, a jednocześnie zabezpieczyć je przed mrozem.

Wykiełkują wcześniej niż siewy wiosenne i wypuszczą silniejsze pędy, chyba że wykiełkują w czasie nieplanowanej odwilży, która nieuchronnie doprowadzi do ich późniejszego przemrożenia.

Przygotowanie nasion i procedura sadzenia

Nasiona buraka są wyjątkowe: kilka jest ukrytych pod pojedynczą łupiną nasienną. Podczas kiełkowania może wytworzyć się nawet pięć kiełków, dlatego umieszcza się je w glebie, po jednym na gniazdo. Te niezwykle duże pestkowce powinny mieć piaskowobrązowy lub lekko zielonkawy kolor. Jeśli nasiona kupione w sklepie są jaskraworóżowe lub niebieskawozielone, oznacza to, że zostały zaprawione fungicydami i stymulatorami wzrostu. Nie wymagają one dalszego przygotowania do siewu; umieszcza się je bezpośrednio w glebie, gdy są suche.

Niezaprawione nasiona należy przygotować do siewu. W tym celu należy je najpierw namoczyć w ciepłej wodzie. Wyrzucone nasiona należy usunąć. Pozostałe nasiona owinąć gazą lub umieścić w lnianym woreczku i namoczyć w roztworze stymulującym wzrost (Epin, Zircon) przez czas wskazany na opakowaniu. Roztwór można również przygotować samodzielnie. Na każdy litr ciepłej wody należy wymieszać 2 gramy kwasu borowego, 4 gramy nitroammofoski, 5 gramów superfosfatu, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i niewielką ilość popiołu drzewnego. Nasiona należy moczyć w tym roztworze przez pół godziny. Następnie nasiona należy przechowywać w ciepłym, wilgotnym miejscu przez kolejne 24 godziny.

Wylęgnięte nasiona umieszcza się w przygotowanych bruzdach w grządce, w odstępach około 10 cm. Bruzdy łatwo wykonać końcem deski: należy położyć deskę bokiem na przygotowanej grządce i delikatnie docisnąć, pogłębiając ją na głębokość dwóch centymetrów. Następnie należy odsunąć się o 20-30 cm i wykonać kolejną bruzdę. To bardzo wygodne: dno staje się równe i gęste, rzędy równoległe, a odstępy między nimi równe. Tuż przed siewem rośliny lekko podlewa się konewką.

Nasiona przykrywa się ziemią, podlewa, a następnie ściółkuje na kilka centymetrów torfem lub kompostem. Siew odbywa się, gdy temperatura powietrza i gleby osiągnie co najmniej 10 stopni Celsjusza. W przypadku wcześniejszego siewu siewki mogą pojawić się nieco później, ale rośliny nie wytwarzają korzeni; zazwyczaj wypuszczają duże liście i szybko wytwarzają łodygi kwiatowe.

W regionach o krótkich latach buraki najlepiej uprawiać z rozsady. Sadzi się je w donicach, gdy temperatura gleby wynosi co najmniej 10 stopni Celsjusza. Wcześniej kiełkują pod folią lub w pomieszczeniu. Jeśli nasiona wysiewano w tackach, po pojawieniu się liści pikuje się je do pojedynczych doniczek lub przerywa kilkakrotnie przed posadzeniem w donicy, a usunięte sadzonki przesadza się w inne miejsce. Sadzonki sadzi się na miejsce stałe po pojawieniu się trzech liści. Najlepiej po prostu przesadzić sadzonki wraz z bryłą korzeniową, więc najlepiej, jeśli rosły już w pojedynczych doniczkach. To przeniesienie, wraz z oryginalną glebą, zmniejsza stres i przyspiesza proces adaptacji w nowym miejscu.

Pielęgnacja na zewnątrz

Po pojawieniu się kilku liści, pielęgnuj rośliny jak zwykle: odchwaszczaj, podlewaj, spulchniaj glebę, nawoź i chroń przed szkodnikami i chorobami. Od siewu aż do zamknięcia liści, grządka buraków wymaga ciągłego usuwania chwastów – chwasty nie tylko pozbawiają warzywa składników odżywczych, ale także sprzyjają różnym chorobom. Gdy liście buraków zamkną się nad ziemią, chwasty praktycznie przestają rosnąć pod nimi.

Aby zapewnić równomierny rozwój, rośliny korzeniowe muszą otrzymywać odpowiednią ilość wilgoci, dlatego należy je regularnie podlewać, najlepiej stojącą, ogrzaną przez słońce wodą. Młode rośliny podlewa się zazwyczaj raz w tygodniu wieczorem, a glebę wokół nich należy spulchnić rano, aby zapobiec tworzeniu się skorupy. Dorosłe rośliny wymagają rzadszego podlewania, ale wszystko zależy od pogody: upał i susza wymagają częstszego podlewania, a deszcz lub pochmurna pogoda opóźniają podlewanie. W razie wątpliwości można ręcznie sprawdzić suchość gleby, aby ustalić, czy podlewanie jest konieczne. Aby ograniczyć podlewanie i spulchnić glebę, można ściółkować grządkę torfem, sianem lub skoszoną trawą.

Początkowo rośliny aktywnie zużywają azot, którego potrzebują do wzrostu, ale później, w miarę rozwoju korzeni, potrzebują więcej potasu, fosforu i boru. Dlatego po pojawieniu się liści, grządkę można podlać roztworem dziewanny lub ptasich odchodów, ale rozcieńczając je ośmiokrotnie (w przypadku obornika) lub dwunastokrotnie (w przypadku ściółki). Nieco wody można dodać z naparem z pokrzywy lub mocznikiem. Buraki dobrze reagują na dokarmianie dolistne; latem podlewa się je roztworem kwasu borowego z konewki, bezpośrednio na liście, używając 2 gramów kwasu borowego rozpuszczonego w 10 litrach wody. Latem podlewa się je bezpośrednio na liście słoną wodą, rozpuszczając 1 łyżkę stołową w 10 litrach wody. Ogrodnicy uprawiający warzywa na ubogich glebach nawożą je co dwa do trzech tygodni. Eksperci ostrzegają jednak, że nadmiar nawozu może powodować pękanie korzeni i tworzenie się zagłębień. Ponadto buraki mają tendencję do gromadzenia azotanów, które następnie spożywamy, powodując szkody. Dlatego każde nawożenie powinno być przeprowadzane z rozwagą.

Niezależnie od tego, im bliżej jesieni, tym rzadziej trzeba podlewać i nawozić rośliny. Dwa do trzech tygodni przed zbiorem podlewanie jest całkowicie wstrzymane. Dotyczy to szczególnie odmian późno dojrzewających, przeznaczonych do długotrwałego przechowywania. Wcześnie dojrzewające buraki podlewa się w razie potrzeby i zrywa w razie potrzeby.

Buraki nie są podatne na wiele chorób. Niedobór boru może prowadzić do plamistości liści buraka. Mączniak rzekomy może zniszczyć plon. Przy pierwszych objawach (zwijanie się liści, purpurowy nalot), zanim uformują się korzenie, skuteczne może być zastosowanie preparatów zawierających miedź lub specjalnych fungicydów. Nadmierne podlewanie i stojąca woda w ciężkiej glebie mogą prowadzić do gnicia korzeni. Możliwe są również ataki połyśnicy buraczanej, minujących liście, rolnic, mszyc buraczanych i pchełek. Napar z łupin cebuli może pomóc w zapobieganiu tym chorobom. Opylanie roślin popiołem drzewnym i pyłem tytoniowym to dobry środek zapobiegawczy.

Zbiór i przechowywanie

Wczesne buraki zbiera się, gdy korzenie osiągną średnicę ponad 6 cm, ale można je spożywać wcześniej. Późne odmiany, przeznaczone do zimowego przechowywania, zbiera się, gdy liście żółkną, zasychają i opadają na ziemię. Jeśli liście zaczną zasychać, zbiór należy przeprowadzić w ciągu tygodnia.

W suchy, słoneczny dzień buraki wykopuje się widłami, wyjmuje i pozostawia do wyschnięcia na grządce. Następnie ścina się je lub zrywa ręcznie (ta metoda jest uważana za mniej szkodliwą), pozostawiając co najmniej 2,5 cm łodyg. Buraki są strząsane z resztek ziemi i sortowane.

Buraki, które będą przechowywane przez długi czas, są suszone na zewnątrz, pod dachem lub w wentylowanym pomieszczeniu. Następnie przenoszone są do magazynu, gdzie będą przechowywane w warunkach wilgotności 90% i temperatury od 0 do 2 stopni Celsjusza. Korzenie przechowuje się w drewnianych lub plastikowych skrzyniach, posypanych kredą lub po prostu piaskiem dla lepszej konserwacji.

Wideo „Uprawa i pielęgnacja”

Z tego filmu dowiesz się wszystkich sekretów owocnej uprawy buraków.