Gwarancja obfitych zbiorów z porzeczką czerwoną odmiany Natalie

Charakterystyczny

Ta samopłodna, średnio wczesna odmiana charakteryzuje się gęstym, dość zwartym krzewem o średniej wysokości. Jej proste gałęzie dorastają do 1,5 metra, a czasem nawet wyżej. Młode, zielone, bezwłose pędy mają czerwony rumieniec na samych końcach, natomiast bardziej zdrewniałe przybierają szarobrązową barwę.

Na całej długości pędów, na krótkich ogonkach liściowych, znajdują się wydłużone, brązowoszare pąki, które przylegają do gałęzi. Z pąków tych wyrastają matowe, skórzaste, lekko pomarszczone, pięcioklapowe liście o ciemnozielonym kolorze z subtelnym niebieskawym odcieniem. Średniej wielkości liście, dobrze wystawione na działanie słońca, lekko podwijają się ku dołowi na samym szczycie pędów.

Dość duże jak na porzeczkę, kwiaty w kształcie kielicha z czerwonobrązowymi działkami kielicha są osadzone na owłosionych gałęziach osiowych za pomocą małych ogonków. Cały grono ma 7–9 cm długości. Grona są równomiernie rozmieszczone na całej długości pędów, co powoduje, że w miarę dojrzewania owoców na krzewie stopniowo pojawiają się jaskrawoczerwone girlandy jagód.

Owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca, dorosły krzew wytwarza 3-4 kg bardzo pożytecznych słodko-kwaśnych jagód o średniej wadze ok. 1 grama.

Dzięki suchej i gęstej skórce jagody dobrze się przechowują i transportują; nie należy ich jednak układać w grube warstwy, aby zapobiec zgnieceniu dolnych warstw. Te wszechstronne owoce nadają się do spożycia na świeżo, gotowania, mrożenia i suszenia.

Porzeczka czerwona odmiany Natalie jest odmianą odporną na zimę, plenną, odporną na większość szkodników i chorób, a okres jej owocowania trwa co najmniej 10 lat.

Osobliwości

Zwarty, gęsty krzew z biegiem lat staje się coraz bardziej rozłożysty, ponieważ gałęzie pod ciężarem owoców coraz bardziej odchylają się od środka. Wielu uważa to za wadę, ale najważniejsze, o czym należy pamiętać przed sadzeniem, to zachowanie co najmniej 1,5 metra odstępu między krzewami.

Rozwój kwiatów i zalążni nie zmniejsza się po 3-4 latach, jak to ma miejsce w przypadku większości odmian porzeczki czarnej, dlatego nie ma konieczności usuwania pędów w tym wieku. Zdrowy, dorosły krzew powinien mieć 15-20 pędów w różnym wieku; z czasem krzew rozrasta się na boki i można go podzielić na kilka – jest to forma jednoczesnego odmładzania i rozmnażania.

System korzeniowy rozwija się głęboko, dlatego pożądana jest żyzna warstwa gleby sięgająca ponad powierzchnię. Prawidłowe podlewanie w okresie dojrzewania owoców gwarantuje obfite zbiory w przyszłym roku; brak wilgoci będzie miał mniejszy wpływ na jakość bieżących plonów niż na dostępność kolejnych.

Podczas zbioru ważne jest, aby przed zerwaniem podnieść grona jagód. Pociągnięcie w dół może uszkodzić pąki owoców kolejnego plonu.

Historia selekcji

Odmiana „Natalie” została wpisana do Państwowego Rejestru Osiągnięć Hodowlanych w 1991 roku. Powstała w wyniku skrzyżowania różnych odmian w Wszechrosyjskim Naukowo-Badawczym Instytucie Ogrodnictwa i Hodowli Roślin (WSTISP), a jej autorami są znani rosyjscy hodowcy W.M. Litwinowa i N.K. Smolaninowa. Ta mrozoodporna i niewymagająca odmiana z łatwością znosi temperatury do -30°C (-32°F). W przypadku jeszcze mroźniejszych zim, gałęzie należy przykryć folią, a glebę wokół krzewu ściółkować na głębokość 25 cm obornikiem końskim lub torfem i próchnicą.

Twórcy nie zalecają uprawy „Natalii” na Dalekim Wschodzie, w dolnym Wołdze ani na północy kraju. Jednak opinie ogrodników wskazują, że przy izolacji porzeczki przetrwają zimę bez strat, pod warunkiem, że będzie wystarczająco dużo ciepła, aby owoce dojrzały.

Sadzenie i pielęgnacja

Sadzonki można sadzić jesienią lub wiosną, pod warunkiem, że gleba jest wilgotna i ogrzana do temperatury 15 stopni Celsjusza. Porzeczka ta preferuje płaskie lub wzniesione, słoneczne stanowiska z żyzną, gliniastą glebą o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Nie zaleca się gleb kwaśnych ani zasadowych.

Wybierając sadzonkę, zwróć uwagę na system korzeniowy. Powinna mieć trzy do czterech dobrze wykształconych korzeni szkieletowych o długości do pół metra oraz liczne, świeże korzenie boczne. Pędy powinny być proste i długie.

Najlepiej przygotować glebę wcześniej, oczyszczając ją z traw wieloletnich i wszelkich innych chwastów. Nawóz można wymieszać z glebą tuż przed sadzeniem, ale najlepiej rozsypać go podczas kopania, równomiernie rozprowadzając na powierzchni około jednego metra kwadratowego na roślinę.

Zaleca się dodanie kilku kilogramów kompostu lub próchnicy, litrowego słoika popiołu drzewnego, kilku łyżek superfosfatu i jednej łyżki siarczanu potasu. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, należy dodać wapno. Aby gleba ciężka była bardziej przewiewna, należy dodać torf lub piasek rzeczny.

Wykop dołek o głębokości około 60 cm i promieniu około 60 cm. Dodaj żyzną (nawożoną) glebę, wlej pół wiadra wody, wyprostuj korzenie, przykryj je ziemią, lekko ubij i obficie podlej. Ważne jest, aby po posadzeniu krzew był mocno osadzony w glebie, szyjka korzeniowa była przykryta, a wszystkie korzenie miały obfite nawodnienie. Można rozłożyć ściółkę na głębokość 0,5 m wokół krzewu.

Ta odmiana dobrze rośnie na ściółce wokół wszystkich korzeni, dlatego należy stopniowo zwiększać jej powierzchnię, aż promień wokół dojrzałego krzewu wyniesie 1 metr. Najbardziej pożywnym i wygodnym materiałem ściółkowym jest obornik i muł rzeczny. Odmiana „Natalie” dobrze rośnie w warunkach dużej wilgotności (ale nie w wodzie stojącej), szczególnie w okresie dojrzewania, dlatego należy ją często podlewać, nawet jeśli opady deszczu są nieuniknione.

W suche lata podlewanie wykonuje się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, podlewając każdy krzew 1,5–2 wiaderkami wody. Można to robić w dwóch etapach – rano i wieczorem. W okresie dojrzewania porzeczek podlewamy je co drugi dzień.

Począwszy od trzeciego lub czwartego roku wzrostu, krzewy wymagają regularnego nawożenia. Humus lub kompost zazwyczaj dodaje się wiosną, a superfosfat i nawozy potasowe jesienią. Jeśli ściółkujesz je mułem i obornikiem, dodatkowe nawożenie latem nie będzie konieczne.

Odchwaszczanie jest niezbędne; bez ściółkowania nadal trzeba będzie spulchniać glebę, aby zapobiec tworzeniu się skorupy. Ściółkowanie zminimalizuje odchwaszczanie i spulchnianie.

Krzewy porzeczki należy przycinać corocznie, zazwyczaj wczesną wiosną, zanim zaczną krążyć soki, lub jesienią. Stare, suche lub uszkodzone pędy należy całkowicie usunąć, a miejsca przycięcia potraktować smołą ogrodową lub jesionem drzewnym. Wiosną przycina się gałęzie uszkodzone przez mróz, rosnące do wewnątrz lub opadłe na ziemię. Należy upewnić się, że krzew nie stanie się zbyt gęsty – powietrze i światło słoneczne muszą bez przeszkód docierać do każdej gałęzi. Niektórzy ogrodnicy zalecają przycinanie pędów do czterech pąków po posadzeniu, a następnie skracanie ich o jedną trzecią co roku jesienią, ale nie jest jasne, czy poprawia to plon.

Choroby i szkodniki porzeczki

Odmiana 'Natalie' wykazuje doskonałą odporność na większość szkodników i chorób. Jeśli unika się przeludnienia, nadmiernego podlewania i ogranicza się rozwój chwastów w pobliżu, choroby grzybowe nie zaszkodzą porzeczkom. Aby zapobiec potencjalnym atakom szkodników (w tym mszyc, omacnicy porzeczkowej i szklarni porzeczkowej), należy okresowo rozrzucać wokół krzewów popiół drzewny i pył tytoniowy, a następnie spryskiwać je naparem z piołunu.

Opadłe liście i przycięte gałęzie należy regularnie zbierać i spalać, a ziemię wokół krzewów przekopywać. Silne, zdrowe rośliny, chronione przez silny układ odpornościowy, nie ucierpią na skutek szkodników i chorób.

Wideo: „Dobroczynne właściwości porzeczki czerwonej”

W tym filmie dowiesz się o dobroczynnych właściwościach porzeczki czerwonej.