Sekret obfitych zbiorów tkwi w kratce do uprawy ogórków.

Zalety uprawy na kratownicy

Ogórki pochodzą z ciepłego klimatu i do prawidłowego rozwoju potrzebują dużo słońca i wilgoci. Rozrastając się wzdłuż podłoża, tworzą własny cień i często są podatne na choroby, których patogeny łatwo przenoszą się z gleby na liście i pędy. Mączniak prawdziwy, niemal nieunikniona plaga, gdy pędy ogórków dotykają ziemi, stanowi poważny problem dla ogrodników. Kratki pozwalają na takie rozmieszczenie całej rośliny, aby liście, gałęzie i owoce otrzymywały maksymalną ilość światła słonecznego i ciepła, miały nieograniczony dostęp do świeżego powietrza i nie kolidowały ze sobą. Minimalizuje to ryzyko chorób.

Ogórki posiadają genetyczną zdolność do pnącza i owijania się, o czym świadczy tworzenie wąsów czepnych. Kratka pod ogórki stwarza optymalne warunki do rozwoju tego naturalnego wzorca wzrostu, co potwierdzają wyniki uprawy: dzięki pionowemu wzrostowi plony rosną ilościowo, wydłużają się w czasie i zapewniają zdrowy wzrost rośliny.

Ta metoda uprawy jest wygodna dla właściciela. Podczas pielęgnacji warzyw nie ma potrzeby schylania się ani ciągłego podnoszenia pędów ogórków, ryzykując ich uszkodzenie, aby usuwać chwasty lub spulchniać glebę pod nimi. Zbiór ogórków, pięknie wiszących na siatce, czystych i praktycznie jednakowych pod względem wielkości, to czysta przyjemność, bez żadnych niedogodności.

Podlewanie i nawożenie warzyw jest łatwe, zgodnie z zaleceniami, bezpośrednio przy korzeniach, zapobiegając przedostawaniu się wody do liści. Można zainstalować system nawadniania kropelkowego, co jeszcze bardziej ułatwia pielęgnację ogórków. Oszczędność miejsca na małych działkach ogrodowych to również istotna zaleta. Pięknie wykonana kratka może wyglądać bardzo dekoracyjnie. Ten rodzaj uprawy pozwala na łatwą zmianę miejsca uprawy ogórków co rok lub dwa, w zależności od płodozmianu.

Wideo: Uprawa na kratownicy

W tym filmie pokażemy Ci jak prawidłowo uprawiać ogórki na kratownicy.

Etap przygotowawczy

Miejsce pod uprawę ogórków najlepiej wybrać i przygotować jesienią, zaraz po zbiorze poprzedniego plonu. Gleba powinna być niekwaśna (lub lekko kwaśna), lekka, luźna i żyzna; idealna jest gleba piaszczysto-gliniasta lub gliniasto-gliniasta bogata w próchnicę. Ogórki można uprawiać w tym samym miejscu nie dłużej niż dwa lata z rzędu; można je ponownie przesadzić na to samo miejsce dopiero po dwóch latach. Nie należy ich sadzić po innych rodzajach melonów, ponieważ są one zbyt blisko spokrewnione z ogórkami; mają takie samo ryzyko chorób, a ich korzenie czerpią składniki odżywcze z tej samej warstwy gleby. Ogórki należy sadzić po kapuście, pomidorach, bakłażanach, ziemniakach, cebuli, czosnku lub roślinach strączkowych. Wybór jest na tyle szeroki, że można często zmieniać miejsce uprawy.

Zaraz po oczyszczeniu grządki należy dokładnie przekopać glebę, dodać próchnicę (5-8 kg na metr kwadratowy), nie zaszkodzi dodać łyżkę superfosfatu, szklankę popiołu drzewnego lub mąki dolomitowej. Jeśli gleba jest ciężka, należy ją również poprawić jesienią – dodając torf, trociny lub po prostu czysty piasek rzeczny, aby zwiększyć jej przepuszczalność dla wody i powietrza. Wiosną gleba będzie miała czas na nawilżenie i ustabilizowanie się, a wszystkie nowe składniki zostaną idealnie rozprowadzone w całej żyznej warstwie gleby.

Wiosną, przed sadzeniem, podlej miejsce gorącym roztworem nadmanganianu potasu; pomoże to ogrzać glebę i ją zdezynfekować. Niektórzy ogrodnicy dodają obornik lub ptasie odchody do otworów tuż pod powierzchnią nasion; rozkład materii organicznej zapewni długotrwałe uwalnianie ciepła, rodzaj wiosennego ocieplenia. Ogórki, podobnie jak wszystkie dynie, dobrze rosną w temperaturach od 22 do 28 stopni Celsjusza (od 72 do 82 stopni Fahrenheita), przy czym temperatura w nocy nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza (64 stopni Fahrenheita). Ogórki przestają rosnąć w temperaturach powyżej 10 stopni Celsjusza i obumierają w niższych temperaturach. Dlatego gleba musi być dobrze ogrzana przed siewem lub sadzeniem sadzonek. Sadzonki pozwalają na wcześniejsze zbiory, dlatego wielu ogrodników woli uniknąć kłopotów z ich uprawą.

Uważa się, że nasiona zachowują swoją żywotność do ośmiu lat, ale od trzeciego roku ich żywotność stopniowo spada. Zeszłoroczne nasiona kiełkują dobrze, ale wytwarzają wiele jałowych kwiatów, dlatego najlepiej wysiewać nasiona dwu- lub trzyletnie. Najpierw przygotowuje się je, mocząc je w stymulatorach wzrostu przez okres do 12 godzin. Można kupić gotową mieszankę i rozcieńczyć 20 ml humatu w litrze wody lub przygotować następujący roztwór: dodać pół grama nadmanganianu potasu i molibdenianu amonu do jednego litra wody, dodać kwas borowy (0,2 g) i siarczan miedzi (0,01 g). Ta mieszanka natychmiast wzbogaci nasiona w niezbędne pierwiastki i je zdezynfekuje. Po namoczeniu należy je wysuszyć do sypkości.

W sklepach specjalistycznych można kupić gotowe, otoczkowane nasiona, które można po prostu umieścić w podłożu bez żadnych dodatkowych przygotowań. Zazwyczaj są one pokryte specjalną powłoką, która nadaje im nienaturalny kolor.

Robienie kratownic

Kratki o różnych rozmiarach, rodzajach i wzorach można kupić w sklepach lub zrobić samemu, używając dosłownie wszystkiego, co masz pod ręką. Podpory powinny być solidne, wbite na pół metra w ziemię i o wysokości od jednego do dwóch metrów. Są one wykonane z plastikowych rur, metalowych palików lub drewnianych belek. Pomiędzy nimi rozciągnięty jest drut (koniecznie pokryty warstwą izolacyjną, aby zapobiec uszkodzeniu roślin), lina lub sznurek. Najlepiej zainstalować drewnianą lub metalową poziomą belkę między podporami, aby zapobiec jej uginaniu się pod ciężarem roślin, które będą do niej przywiązane pionowo liną. Jeśli konstrukcja jest długa, podpory pośrednie należy montować co 1,5 do 2 metrów.

Kratka może być prosta, pochylona lub ułożona w kształt namiotu. Między podporami można rozciągnąć siatkę lub stworzyć schludną kratownicę z palików.

Prostą drewnianą kratownicę można wykonać w następujący sposób: wkopujemy słupki w grządkę w odstępach co 2,5 metra, mocujemy do każdego poprzeczkę o długości do 80 cm i mocujemy między nimi przekładkę. Wbijamy gwoździe w poprzeczki, 25 cm od środkowej przekładki, aby zabezpieczyć drut, lub zamiast drutu instalujemy dwie dodatkowe przekładki. Liny przywiązane do łodyg ogórków przewieszamy przez te przekładki.

Możesz zainstalować drewnianą konstrukcję w kształcie litery U i rozciągnąć w niej siatkę. Możesz również wziąć mocne gałęzie o równej długości, ułożyć je jak namiot, związać wierzchołki lub, co jeszcze lepsze, przymocować poziomą belkę dla zapewnienia stabilności. Możliwości jest wiele, ale kluczem jest zainstalowanie mocnej, stabilnej ramy nośnej i rozwieszenie na niej pnączy ogórkowych.

Metody sadzenia i możliwości kształtowania

Ogrodowe grządki ogórkowe zakłada się na równym podłożu, na podwyższeniu na grzbietach lub obniżeniu poniżej ścieżki. Każda metoda ma swoje zalety i wady w porównaniu z innymi. W przypadku stosowania kratownic, uprawa na podwyższonych grządkach stała się ostatnio szczególnie popularna. Grządki są podnoszone 15-20 cm nad poziom ogrodu, podpory są mocno osadzone, a pnącza ogórkowe podwiązywane po osiągnięciu 30 cm długości. Szybko uczą się wspinać, a wąsy czepne znajdują podparcie.

Po odczekaniu na odpowiednie warunki pogodowe oraz ogrzanie gleby i powietrza, ogrodnik umieszcza nasiona (lub sadzonki) na grządce. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odstępu między rzędami i 25 cm między roślinami. Nasiona sadzi się na głębokość 2-3 cm, a następnie przykrywa kolejną warstwą ściółki (torfu, trocin lub siana) o grubości 3 cm. Sadzonki przykrywa się na jakiś czas folią. Kratkę montuje się natychmiast lub po wykiełkowaniu pędów, gdy wiadomo już, jak będą się one piąć.

Jeśli podpora ma kształt chatki, warzywa sadzi się po obu stronach, a następnie przywiązuje i prowadzi tak, aby mogły wspinać się po pochyłej powierzchni kratownicy. Ogórki można przywiązywać do jednej lub obu stron pojedynczej kratownicy pionowej. W tym drugim przypadku sadzi się je w sposób przesunięty (dla którego opracowano specjalny schemat), tak aby zachować co najmniej 120 cm odstępu między roślinami po jednej stronie, a następnie można umieścić między nimi kolejną roślinę po drugiej stronie kratownicy. Każde posadzone warzywo będzie miało wystarczająco dużo miejsca do rozwoju.

Tradycyjne odmiany ogórków są prowadzone tak, aby stymulować rozwój pędów bocznych, ponieważ to właśnie tam rozwija się większość owoców (czyli tam, gdzie powstaje większość kwiatów żeńskich). Osiąga się to poprzez uszczykiwanie pędu głównego, co pozwala na rozwój pędów bocznych. Odmiany mieszańcowe często uprawia się na kratkach, a najpopularniejsze z nich to „Asterix F1”, „Vocal F1”, „Motiva F1” i „Opera F1”. Ich cechą charakterystyczną jest to, że kwiaty żeńskie rozwijają się na pędzie głównym. Podczas prowadzenia tych roślin pędy boczne są uszczykiwane po pierwszym lub drugim liściu, co pozwala na intensywny wzrost pędu głównego.

Zazwyczaj bezlitośnie usuwa się wszystkie kwiaty lub pędy do szóstego liścia, ponieważ spowalniają one rozwój całej rośliny. Pozostawienie pierwszego ogórka poniżej szóstego liścia może opóźnić rozwój pozostałych owoców, a jeśli ten pierwszy zalążek zostanie usunięty w odpowiednim czasie, zbiory opóźnią się o tydzień lub dwa, ale wtedy plony będą obfite.

Grządkę z ogórkami pielęgnujemy jak zwykle: regularnie podlewamy (w przeciwnym razie ogórki staną się gorzkie), okresowo nawozimy, naprzemiennie stosując nawozy organiczne i nieorganiczne oraz regularnie zbierając plony. Podlewanie i nawożenie korzeni należy wykonywać tak, aby wilgoć nie przedostała się do liści, co jest łatwe do zrobienia, stosując kratownicę. Jeśli liście i łodygi wyraźnie bledną (co wskazuje na niedobór azotu), należy zastosować dolistne nawożenie roślin roztworem mocznika. Najlepiej robić to wieczorem, tuż przed zachodem słońca. Zasychające liście, uszkodzone owoce i inne części roślin należy niezwłocznie usuwać; najlepiej ścinać je sekatorem wcześnie rano, aby rany miały czas na wyschnięcie przed wieczorem, co ułatwi ich gojenie.

Zbiory i prace na koniec sezonu

Półtora miesiąca po posadzeniu sadzonek owoce zaczynają masowo dojrzewać. Należy je regularnie zbierać, ponieważ sprzyja to powstawaniu nowych. Na przykład, zielone ogórki (8-12-dniowe) zbiera się co drugi dzień, natomiast ogórki kiszone (2-3-dniowe) i korniszony (4-5-dniowe) zbiera się codziennie. Zbiory odbywają się zazwyczaj rano lub wieczorem. Jeśli zbiory zostaną przerwane na jakiś czas, zawiązywanie owoców gwałtownie się zmniejszy, a po dłuższej przerwie może całkowicie ustać.

Pod koniec sezonu, gdy owocowanie całkowicie ustanie, plony zostaną zebrane i przetworzone, a wszystkie wierzchołki ogórków należy usunąć z kratownic. Zielenina jest zazwyczaj kompostowana, o ile nie wykazuje oznak chorób. Siatki, drut, sznurek i inne materiały używane do podtrzymywania pędów ogórków są usuwane z podpór, oczyszczane z resztek roślinnych i składowane. Wszystkie drewniane elementy (słupy, paliki i podpory) są usuwane, myte i suszone. Następnie owijane są w naturalną tkaninę i przechowywane do następnego roku.

Teren zostaje przekopany, korzenie i inne resztki roślinne zostają usunięte, a ziemia przygotowana pod kolejny nasadzenia.

Uprawa ogórków w otwartym terenie na kratownicy jest metodą wydajniejszą, bardziej opłacalną i po prostu przyjemniejszą w porównaniu do tradycyjnej, ale już przestarzałej, metody „rozrzucania”.

Wideo: Kratka DIY

W tym filmie dowiesz się jak samodzielnie wykonać kratownicę.